缂丝(一两缂丝一两金，缂丝为什么如此名贵？)

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1、一两缂丝一两金，缂丝为什么如此名贵？

缂丝的价格，首先是和它的工艺以及人工有关。它发展传承自苏州，且发展以来，只能用手工操作，无法用机器替代。它代表了中国丝绸工艺的最高巅峰技艺，有着“织中之圣”的美誉。

因为缂丝图案精美，工艺极为复杂，一幅缂丝作品的制作，一般有16道工序：落经线、牵经线、套筘、弯结、嵌后轴经、拖经面、嵌前轴经、捎经面、挑交、打翻头、箸踏脚棒、扪经面、画样、配色线、摇线、修毛头。

它的进程太慢了，熟练工一天都织不出几寸。要用缂丝做件衣服，光布料就得花去一年的时间。

每一件作品都得之不易，人工代价高昂，真正的“丝中圣者”缂丝手艺人已经不足500人，所以便有了“一寸缂丝一寸金”之说。

从落经，牵经开始，直到最后修毛上框或者制成衣裳，动辄耗费以万数为计的来回穿梭，有的时候，为了达到生动细腻的效果，一幅缂丝作品甚至会出现上百种色彩，为丝织品之最。

接下来，是因为它选用的材质。缂丝必然用丝——真丝。常以较细的生蚕丝为经线（竖向），这也是缂丝成品显出挺括质感的原因之一，而以柔软的彩色熟蚕丝为纬线（横向），表现丰富的图案色彩。

最后，和它的历史渊源有关。它是皇家之物，虽曾经走入过民间，却也只是短暂的以“艺术品”的高姿态亮相，从北宋开始，缂丝画被收入皇家书画著录。自此以后，缂丝从一种普通的丝织品变成了皇家御用织物。

伴随清朝的灭亡，缂丝的最大买主消失了。但这门技艺却留了下来，并以奢侈品的姿态出现在全球。苏州的缂丝业却凭借高超的技艺远销欧美日本，一度成为世界风行的奢侈品。尤其以日本为甚。

但如今，缂丝老艺人越来越少，而伴随缂丝扇的走红，这门手艺却越来越热，市场也有一定的炒作。很多的商家、设计师进入到这个领域，打着缂丝的名义来售卖商品。

“轻罗小扇扑流萤”

缂丝行业也经过市场的洗牌。

当时的缂丝行业过于“繁荣”，很多人涌入缂丝制造业想要分一桶金，激烈竞争下的缂丝企业开始盲目生产，很多缂丝生产者跳过了与买家沟通设计的环节，直接大量生产自己认为“好”的缂丝产品来“备货”。虽然卖家生产的缂丝更多了，可是客户却无法买到自己想要的缂丝产品，这不仅导致了产能过剩，更是打乱了整个缂丝市场，随之大批的缂丝厂关门倒闭。

缂丝的价值毋庸置疑，它甚至能千年不坏，真希望能有更多年轻人愿意学好这门手艺，真正将它应用到生活中的皮包、衣物、腰带、扇子、靴子等，做成属于中国的奢侈品。

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2、什么是缂丝？

缂（kè）丝是什么？它是一种丝织工艺，并非材质，虽曾写作“刻”丝，其实与刀无关。“纯手工”，“通经断纬”，“挖织的工艺”，这都是缂丝鲜明的制作特点；但是无一例外，这些都体现了缂丝制作过程的不易。

经过几个朝代的发展，其性质有着很大的改变。在中国，丝的历史7000年，棉的历史2000年，宋代以前，缂丝是一种非常民间的“用品”，它只是手工织品里的一个小类别，其产品没有任何设计在里面，价值多在于其本身的使用价值。

《中国全史》记载：“宋代是缂丝的盛期，其中以定州生产的最为有名。”南宋时，缂丝生产重心移至长江三角洲，在苏州、松江等地迅速发展并形成自己的特色，名家辈出。宋代以后缂丝的定义开始改变，甚至从业者和题材都变了，缂丝开始成为了艺术品。

常用以织造帝后服饰和摹缂名人书画。《红楼梦》里对于缂丝服饰的描写有很多次。

描写王熙凤出场的时候，就写到“外罩五彩刻丝石青银鼠褂”；贾母庆寿，江南甄家送来“一架大屏，十二扇大红缎子刻丝满床笏，一面泥金百寿图，是头等的”。即便在当时的贾府，缂丝也是罕见的好东西。

缂丝工艺的那份华美始终来源于它独特的织造技法——“通经断纬”，这也是缂丝区别于其他织造技法的最大特点。在织造过程中，缂丝需要根据图样变一色就要换一色梭，通过这种“回纬”技法来织造，可以做到花纹色彩正反两面完全一样。

缂丝作为手工织造工艺，直到现在都没有办法通过机械加工，其色彩的丰富和细腻度，是机器无法取代的。即便熟练的手艺师傅，遇上图案繁复、花色细腻的画稿，可能一天仅能织几厘米。

在制作过程中又会带来很多唯一的“元素”，纯手工就意味着在制作过程中会伴有制作人的情绪。绘画是设计师经过思考后的创作，这是第一重唯一的元素。缂丝制作过程中，哪怕只是设计中的一笔，制作师傅简单地表现可能要几天，复杂的话也许要几个月，这便是缂丝在艺术品以外的另一种附加价值。

同样的设计经过不同的师傅制作，可能呈现出很多独一无二的特点，也正是这种制作表现，使得缂丝变得独特并且非常有思想。

完成一款新品，从概念到落实，需要诸多环节的配合。也正是在老手艺师傅们几十年磨合的默契中有幸窥见传承的微光。

最后，我们再附上几个挑选和使用缂丝时几个需要注意的地方：

1. 首先是图形，涉及到人工制作那一定会有手工的好坏，看图形的轮廓怎么样，缂丝都是绘画图案题材，如果图形走形那一定不是好的，如果可以细致表现的图案，比如一朵花，但是却放的很大很单调，那一定是不好的。

2. 还有就是材质，挑选缂丝产品时，材质要平整，不能有跳丝（高低不平），除非是某些图案的刻意表现，但是因为缂丝通经断纬，所以有小的毛头或者有刀刻过的痕迹，这都都很正常，可以找店里的师傅修正去除。

3. 还有就是使用，缂丝使用时不能暴晒，有的“老缂丝”其实不是真正的老，只有20多年，但是当时的工艺是没有做好处理的，会有微生物生成，这也是品质里很关键的部分，目前祯彩堂做的缂丝会做防护，除了织好还会做养护和保护层，都会提前为产品做一定的保护。

看更多美学知识和东方传统手艺，欢迎关注【东家·守艺人】，本回答图片来源东家缂丝匠人如梭枋、祯彩堂。

3、如何辨认真假缂丝？

在缂丝发展历史上，明代缂丝有一定特性，缂丝技法继续沿用宋元的损缂、构缂等制作工艺，并演变出装饰味很浓的凤尾戗。

4、缂丝的缂丝分类？

由于制作工艺的不同，传统缂丝可细分为四大类：“本缂丝”，“明缂丝”“絽缂丝”和“引箔缂丝”。当今研发的缂丝品有“紫峰缂丝”“雕镂缂丝”和“丝绒缂丝”。它们是各有千秋，“本缂丝”质地较为厚实，作品高雅尊贵，适合于装饰点缀。“明缂丝”是雍容华贵，质地柔软，轻盈。“絽缂丝”质地柔软，间断图案，透气透光。“引箔缂丝”质地柔软，掺有特殊纸箔。“紫峰缂丝”材质轻薄，薄入蝉翼，图案若隐若现。“雕镂缂丝”窗棱效果，且极具观赏性。“丝绒缂丝”是丝毯工艺和缂丝工艺的结合品。明缂丝比较常见，本缂丝相对而言制作的技工日益减少，这两种缂丝工艺差别不是取决于图案文饰，而是在其制作工艺上和生产出来的产品材质有所不同。后来由于历史的种种原因，到了近代中国只留存下明缂丝的技法。如此质感的区别是由于这两大缂丝技艺在原材料的选择和制作技法的不同。在原材料的选择上，明缂丝的经线一般为3×2(6丝），纬线为8×2(16丝），本缂丝的经线一般为10×2(20丝），纬线为15×2(30丝）。也就是说本缂丝的经线是明缂丝的三倍粗，纬线是明缂丝的两倍粗。两种流派使用的线的规格不同，产品的外观自然也有很大的差异。明缂丝细软，表面呈现平纹状。本缂丝厚重、挺括，表面显现罗纹档纹路。在本缂丝中也有用细纬线、细经线做产品，但用本缂丝的生产手段做出来的产品，除手感细滑外其他还显现出本缂丝的特点。缂丝技法有多种，一般分为平缂、掼缂、勾缂、搭梭、结、短戗、包心戗、木梳戗、参和戗、凤尾戗、子母经、透缂、三蓝缂法、水墨缂法、三色金缂法、缂丝毛、缂绣混色法等。工艺流程其工艺完全用手通过缂丝机操作完成，具体包括：落经、牵经、上经、挑交、打翻头、拉经面、上样、摇线、缂织、修毛10个步骤，最后装裱上框即可。从制作技法上来讲，虽然都是运用“通经断纬”的基本法则，但在具体制作上还是有很大区别的。首先上机的经线张力，本缂丝比明缂丝要强得多（所谓张力、经线所承受的拉力），这样制作出来的作品整体看——挺括而不松软。苏州明缂丝整理好经面后，先要把制作的图案描在经面上，然后才能进行操作。南通本缂丝只要把图纸托在经面下方，即可以开始操作。在操作过程中要求所托画稿位置不能变动，最后产品完成后，其产品与图纸上的图案位置误差不得超过五毫米。如果是制作袈裟或其他礼服时对这个精准度则要求更高，袈裟是由多片缂丝面料相拼而成，任何一片与原画稿出现较大偏差，整个图案的完整性就破坏了。苏州明缂丝与南通本缂丝在制作技艺中，还有一个明显的区别，素地做法。何谓素地——没有花纹的地方称素地。明缂丝不管是素地还是图案部分，在纬线穿进经线后再用拨齿拨紧，而本缂丝却不一样。本缂丝在做素地时是用筘把纬线夯紧，只有做到小面积图案时才会使用拨齿拨紧。两种流派的制作手段不一样，虽然机台结构差不多，但本缂丝的机台明显比明缂丝的机台扎实得多。机台中的筘的作用也各有所取。明缂丝的筘是控制经面的宽度，本缂丝的筘不但要控制经面的宽度，而且要把纬线夯紧。本缂丝在制作过程中，不管是做素地还是花形必须做到打出的一根纬线和经线面的角度保持一致，一般要求四十度角，然后才能把纬线夯紧。假如那一根打出的纬线角度偏大或偏小，在产品中就会出现疵点。就这一点明缂丝要求就没有这么高。明缂丝不管做花还是打素地都用拨齿拨紧，一般的拨齿的宽度在六厘米之内，最窄的只有2cm,如果做一幅宽度为30cm的产品，要拨十几下，才能把纬线全部压下、压紧，所以纬线在经线中分布不如本缂丝一次夯紧匀称。也是鉴于这样的特征南通缂丝最适宜制作书画摹缂、屏风、唐卡、袈裟、和服腰带及手袋类产品。苏州缂丝则适合做高档面料及辅料。

5、缂丝的缂丝分类？

缂丝又称“刻丝”。缂丝其实并非真的用刀来雕刻，这是一种以生蚕丝为经线，彩色熟丝为纬线，讳丝按照预先描绘的图案，不贯通全幅，擅长表现细致精微的色彩过渡和转折，有层次丰富和灵活多变的装饰效果，因而特别适宜摹制书画作品。它所表现的物象生动逼真，与绘画有异曲同工之妙。因而在织物上花纹与素地、色与色之间的交界处呈现一些互不相连的断痕，似刀镂刻状，故称缂丝。

6、缂丝是什么意思？

缂丝，又名“刻丝”、“尅丝”，意思是“用刀刻过的丝绸”，有文人赞誉是“雕刻了的丝绸”。它是中国独有的丝织工艺品，据考古证明，新疆吐鲁番阿斯塔那古墓群中出土的公元7世纪舞俑腰带，用的就是缂丝；而更早的楼兰汉代遗址中曾经出土采用“缂”法织成的毛织物，可见这种工艺历史之悠久。 缂丝其实并非真的用刀来雕刻，这是一种以生蚕丝为经线，彩色熟丝为纬线，采用通经回纬的方法织成的平纹织物：纬丝按照预先描绘的图案，不贯通全幅，用多把小梭子按图案色彩分别挖织，使织物上花纹与素地、色与色之间呈现一些断痕，类似刀刻的形象，这就是所谓“通经断纬”的织法。古人形容缂丝“承空观之如雕缕之像”。 缂丝技艺在宋代以后不断发展，至清代缂丝业中心已移至苏州一代，所用彩色纬丝多达6000种颜色，采用缂丝法摹临的名人书画，工艺精湛、形象逼真。缂丝制品至今仍然被作为高级工艺品生产、收藏。

7、清代博古纹缂丝挂毯有价值吗？

非常有价值，而且价值不菲，这一工艺还是国家重点保护的非物质遗产代表作之一，

8、缂丝的价格，如今缂丝的收藏如何？

要看是什么时代的了，宋代的可是一千多万的都有，缂丝收藏前景相当好，如果题材好、年份好的最好不要出，毕竟这工艺快失传了

9、缂丝是什么？

　缂（Kè）丝（英译：silktapestrywithcutdesigns，纺织英文辞典：K’o-ssu,K'o-ssy），又称作“刻丝”、“克丝”或“尅丝”，文异音同。旧时又“长刻丝”、“刻丝作”、“刻色”等。缂丝在海外也有其他名称“缀锦”、“缀织”、“织成锦”等。《玉篇》说：“缂，织纬也。”由于织造的作品在图案与素地接合处微显高低，呈现一丝裂痕，犹如镂刻而成，故称“刻丝”。其成品正反两面如一，与苏绣双面绣有异曲同工之妙。与刺绣、玉雕和象牙雕、景泰蓝并称为中国四大特种工艺品，并与云锦合称为中国两大珍品手工丝织物。古有“织中之圣”和“一寸缂丝一寸金”的美誉。由于经得起历史的考验，又被称之为“千年不坏艺术织品”。

关于缂丝的称谓，历来有所不同。中国古代字书《玉篇》释“缂，紩也，织纬也”。宋代庄绰《鸡肋篇》以及明代张应文的《清秘藏》、曹昭的《格古要论》、高濂的《遵生八笺燕闲清赏》诸书均作“刻丝”，宋末元初周密的《齐东野语》与元末明初陶宗仪的《辍耕录》等书写为“克丝”，宋代洪皓的《松漠纪闻》、吴自牧的《梦梁录》等书又称“克丝”。清代皇家著录宫廷书画的《石渠宝笈》和《秘殿珠林》中均记做“缂丝”。“缂”、“刻”、“克”、“克”四字音同。近代学者胡韫玉认为本字应当是“缂”，探其究竟，缂丝织制时以小梭织纬，根据纹样多次中断以变换色丝，成品只露纬丝不露经丝，可见此“缂”字正合“通经断纬”的技术特点。对于丝织工艺当谓“缂”，而对于金木工艺则称“刻”。字各有所当，故“刻”、“克”皆为假借。

　　缂丝是中国丝绸艺术品中的精华。我国传统的丝织工艺品之一。这是一种经彩纬显现花纹，形成花纹边界，具有犹如雕琢缕刻的效果，且富双面立体感的丝织工艺品。缂丝的编织方法不同于刺绣和织锦。它采用“通经断纬”的织法，而一般锦的织法皆为通经通纬法，即纬线穿通织物的整个幅面。

缂丝有其专用的织机——缂丝机，这是一种简便的平纹木机。缂织时，先在织机上安装好经线，经线下衬画稿或书稿，织工透过经丝，用毛笔将画样的彩色图案描绘在经丝面上，然后再分别用长约十厘米、装有各种丝线的舟形小梭依花纹图案分块缂织。同一种色彩的纬线不必穿过整个幅面，只需根据纹样的轮廓或画面色彩的变化，不断换梭。

　　缂丝能自由变换色彩，因而特别适宜制作书画作品。缂织彩纬的织工须有一定的艺术造诣。缂丝织物的结构则遵循“细经粗纬”、“白经彩纬”、“直经曲纬”等原则。即：本色经细，彩色纬粗，以纬缂经，只显彩纬而不露经线等。由于彩纬充分覆盖于织物上部，织后不会因纬线收缩而影响画面花纹的效果。

　　缂丝是一门古老的手工艺术，它的织造工具是一台木机，几十个装有各色纬线的竹形小梭子和一把竹制的拨子。织造时，艺人坐在木机前，按预先设计勾绘在经面上的图案，不停地换着梭子来回穿梭织纬，然后用拨子把纬线排紧。织造一幅作品，往往需要换数以万计的梭子，其花时之长，功夫之深，织造之精，可想而知。

　　缂丝的工艺流程，一般有16道工序：落经线、牵经线、套筘、弯结、嵌后轴经、拖经面、嵌前轴经、捎经面、挑交、打翻头、箸踏脚棒、扪经面、画样、配色线、摇线、修毛头。

　　缂丝的织造技法为：结、掼、勾、戗、绕、盘梭、子母经、押样梭、押帘梭、芦菲片、笃门闩、削梭、木梳戗、包心戗、凤尾戗等，技法众多。但无论做什么缂丝品，结、掼、勾、戗这四个基本技法是绝对不可少的。